随着羊绒世家、玮言服饰、迪柯尼以及早前的衣拉拉结伴冲击A股上市，再加上2021年底上市的“女装淘品牌第一股”戎美股份、2022年中挂牌的“高端童装第一股”嘉曼服饰，第四次服装上市潮，呼之欲出。

世纪之交，第一次服装上市潮中，杉杉、美尔雅、雅戈尔、海澜之家、红豆等，全产业链模式的老牌服装巨头们率先资本化；2008年美邦服饰上市，2011年森马服饰登陆资本市场，这一波上市潮，休闲服饰刮起小旋风；2017年前后，掌控品牌+供应链的轻资产模式的服装小巨头们相继IPO，安奈儿、安正时尚、太平鸟等等等等。

【资料图】

第四次服装上市潮，品牌们以设计为基础走高端化路线，面貌焕然一新，注重全渠道布局，特别是直营和电商渠道的建设，甚至已经开始谋划出海。

当然，它们也算是各有绝活儿：羊绒世家依托实际控制人的羊绒产业；戎美股份以电商起家；嘉曼服饰、玮言服饰、迪柯尼在高端化上取得了长足的进步。

但是，再多的产业创意和差异化策略，都没能帮它们解决行业性的库存危机。其中最严重的羊绒世家，库存压力处在行业前列。

短期来看，它们的压力在于，消费复苏背景下的去化能力到底有多强？长期看来，则是新一代的服装企业，能否以更新的模式，带领行业实现质的飞跃？

服装企业组队上市

疫情对线下商业和消费市场的冲击，让诸多行业备受打击，其中，服装行业也是整体承压。

2020年-2022年前三季度，服装板块上市公司实现增长的寥寥无几，部分公司如美邦服饰等，甚至出现了巨亏。

但是，万马齐喑中，仍然有几家公司获得了较为稳定的业绩增长，并在A股服装板块的惨淡表现中，结伴冲击上市。

1月6日，浙江羊绒世家服饰股份有限公司简称“羊绒世家”）披露IPO招股书，拟登陆深交所主板。

这是一家以羊绒材料为核心的服装企业，旗下包括三大自主品牌METTE、SPRINGAIR和METTE KIDS，截至2022年6月底，在全国18个重点城市拥有138家门店。

2019年-2021年及2022年上半年，公司营业收入分别为7.35亿元、6.48亿元、7.50亿元、3.19亿元，归母净利润分别为5986.76万元、3582.76万元、6887.20万元、3107.21万元。

在此之前，深圳市玮言服饰股份有限公司（简称“玮言服饰”）和广州迪柯尼服饰股份有限公司（简称“迪柯尼”）在2022年中同日披露IPO招股书，冲击深交所主板。

玮言服饰主营女装，旗下主要品牌为EIN和PURE TEA茶愫；男装企业迪柯尼，品牌包括DIKENI和CARSYDA。

迪柯尼规模更大，2021年营业收入9.20亿元，归母净利润8103.38万元；同期，玮言服饰盈利能力更胜一筹，营业收入6.31亿元，归母净利润1.13亿元，净利率17.95%，为前者的两倍。

如果把时间拉长一点，你会发现，近年准备到A股上市的服装企业，种类更为丰富。

2021年底，以棉制童装为主打的衣拉拉，冲击上交所主板上市。衣拉拉、瑁恩·瑁爱、安卡米、Hello. Dr四大品牌，为公司带来了更高的盈利能力，其净利率一度超过20%。

另外，这两年新上市的服装企业，同样表现不俗。“高端童装第一股”嘉曼服饰于2022年9月挂牌上市，当年前三季度，公司营业收入、归母净利润分别为7.20亿元、1.04亿元。

2021年底，女装淘品牌戎美RUMERE的母公司戎美股份，在深交所创业板IPO。2022年前三季度，公司营业收入6.14亿元，同比增长12.08%，归母净利润微降至1.12亿元。

它们，共同组成了A股服装板块的第四次上市潮。

三次上市潮

上世纪九十年代，在外资品牌影响下获得大发展的中国服装产业，碰上了起航不久的中国资本市场，双方一拍即合。

1996年初，杉杉股份登陆上交所主板，成为A股“服装第一股”。同一时期，美尔雅、雅戈尔、海澜之家、红豆股份接连上市，酝酿了第一次服装上市潮。

那个时期的服装上市公司，以男装为主要业务，采取全产业链的发展模式，囊括面料、设计、生产、销售等环节。

经过二十多年的发展，初代服装巨头们分化明显，海澜之家仍然是行业扛把子，其他的几家，陆陆续续走上了多元化的发展道路。

美尔雅曾试图转向地产、期货和医疗业务，兜兜转转数年，现在又想回归服装；红豆股份类似，地产、金融、纺织、化纤，隔几年就要与控股股东来一场左手倒右手，最近重心回归，跟随潮流发布了抗菌服饰产品；雅戈尔通过服装+地产+投资业务积累颇丰，去年还几次出手拯救美邦服饰；转型最彻底的当属杉杉股份，如今已是一只纯纯的新能源股。

2008年上市的美邦服饰、2011年登陆深交所的森马股份，算是开启了A股服装板块的时尚休闲之风。

如果说老一代服装品牌们帮助市场从无到有，那么，这一代，则是实现了从有到新。

那几年上市的服装企业还有希努尔、朗姿股份、报喜鸟、九牧王等。

2017年前后，A股服装板块的第三次上市潮开启，登陆资本市场的公司包括歌力思、金发拉比、安正时尚、日播时尚、太平鸟、拉夏贝尔、安奈儿、地素时尚等。

与前两代服装上市公司相比，这一代服装品牌们最大的特点是，大多采取轻资产模式。只掌控品牌和供应链，生产端交给代工厂，通过这种模式迅速做大规模。

其中，最典型的代表便是被称为“中国版ZARA”的拉夏贝尔。A股上市后，公司发展成为横跨男装、女装、童装，拥有20多个品牌的服装业航母，高峰期门店超过9400家，成为行业内当之无愧的“店王”。

但是，当第一代服装巨头们开启转型的时候，第二代和第三代正深陷泥潭之中。疯狂的拉夏贝尔自救失败陷入破产，美邦服饰一度连工资都发不出来，只能连续卖资产救命。

第四代，有何不同？

其实，服装行业的压力一直都在，疫情只是让问题提前暴露了。

根本原因，还是因为产业周期，“中国服装行业已从外延扩张式为主的快速发展阶段，步入内生式为主的优化发展阶段，增速相对放缓”。

那么，在增长瓶颈、存量博弈的典型困境中，新一轮上市潮中的羊绒世家、玮言服饰、迪柯尼等，为何仍能实现稳定的业绩增长？

中国服装产业从无到有，行业巨头历经代际更迭，此前的几代，无论采取何种商业模式，其实都是在模仿。

多少精神小伙，毁于中国男装？多少俊男靓女，追求时尚，却几乎只有韩系这一个风格可选？

在第四代服装上市公司身上，能明显感觉到风气的变化。

在上一代轻资产模式【品牌+供应链】的产业基础上，新一代的服装小巨头们，都把设计作为核心竞争力之一。

玮言服饰的设计语言强调东方文化；迪柯尼两大男装品牌，这几年每年设计的款式均超过1600款；羊绒世家以面料为核心竞争力，拥有多项相关专利。

这些都与研发费用的投入相关。服装行业研发投入整体水平大致在2.5%左右，而这一代中最突出的玮言服饰，达到了4%以上。

在设计感的加持下，这几个品牌，都定位于中高端。羊绒世家品牌服饰单件出厂价格接近600元，玮言服饰、迪柯尼平均单价都在1000元上下。

这让它们获得了远超同行业公司的盈利能力：羊绒世家品牌毛利率超过60%，玮言服饰、迪柯尼都超过80%，而服装行业的整体毛利率在50%左右。

无论是上述三家，还是更早冲击上市的衣拉拉、戎美股份、嘉曼服饰，盈利能力都可以吊打一众传统服装巨头。

与传统服装企业们注重加盟模式不同，新玩家们都在谋划全渠道布局，强调直营，也在电商、直播等渠道发力。差别比较明显的玮言服饰和迪柯尼，经销渠道占比都只有两成上下。戎美股份更是一家彻头彻尾的电商企业。

更令人感到意外的是，它们甚至已经在谋划出海。如果说羊绒世家给ARMANI、CAROLL、SUITSUPPLY等品牌的定制本质上属于代工业务，那么，玮言服饰旗下的海外品牌RENLI SU，则是站在了更高的维度。

除了业务上各有特色，新一代拟上市服装企业们能够逆周期崛起，也因各有背景。

春风纺织不甘于只做原材料，2010投资设立了羊绒世家，背靠羊绒巨头，公司自然在产业中占尽先机；玮言服饰拿到了复星的投资，算是郭广昌消费版图中的一子；正排队冲击上市的衣拉拉，二股东是茅台集团。

行业性问题无解

第四次服装上市潮，能否以时尚的设计、高端化的定位、全渠道的布局，帮助中国服装行业实现质的飞跃？

期待是美好的，现实却是残酷的。

逆周期是服装行业整体拉胯的根本原因，其表现是产量下降、销量下滑、规模增长停滞，导向库存高企的结局，也是行业危机的核心点。

高库存是中国服装行业的通病。随便拎出一家服装上市公司，存货规模都高达数亿乃至数十亿元。全行业的库存规模，绝对是一个难以想象的天文数字。

曾有媒体夸张地表示，即便全国的服装企业全部停产，库存的服装业足够中国人穿上3年。

其中的典型，“库存之王”海澜之家，截至2022年9月底的存货规模高达90.55亿元，较上年底增加9.34亿元，占流动资产的四成。

这个问题，始终困扰着海澜之家，且无法有效解决。曾有人拿这个问题去问公司董事长周建平，还引发了反驳怒斥、情绪失控。

其他公司也都差不多，甚至有不少公司存货规模在流动资产中的占比超过50%。

存货高企，不仅影响公司的运营效率，还会因为去库存和计提减值，直接影响上市公司的业绩。

海澜之家虽然规模庞大，但盈利能力并不突出，再加上这几年每年都要计提数亿元的存货跌价准备，进一步压低了公司的业绩。

即便是商业模式迭代之后的羊绒世家、玮言服饰、迪柯尼等，也一样难逃高存货之困。

羊绒世家存货账面价值分别为3.06亿元、2.93亿元、2.76亿元、4.01亿元，分别占流动资产总额的58.80%、48.61%、51.65%和58.92%。

拟上市的童装品牌衣拉拉，此前几年即便推出降价策略，也仍然未能提振销量，其库存状况在童装上市公司中最为严重。

玮言服饰和迪柯尼略好一点，这两家公司截至2021年底的存货规模分别为1.29亿元、2.10亿元，占流动资产的比例分别为28.41%、24.23%。

存货高企的背后是产能过剩背景下的低竞争力。如果这个问题不能得到有效解决，那么，这一代的服装拟上市公司，跟之前的又有什么区别呢？

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